文|王干
和汪朗相识于1988年，一晃，36年过去。36年之间，我和他经常聚，聚到一起吃美食，聚到一起喝酒。
这期间聚了多少次，已经无法统计，但汪朗有一个独特的统计方法，说，我和王干至少喝过一百斤酒。一百斤酒，看起来很多，可放到时间长河里，居然，一餐也就三四两。
时间是个神奇的过滤器，把很多伟大的坚硬的不可一世的东东化整为零，时间又是一个巨大的整合器，把很多零碎的散乱的细小的东东聚沙成塔。这一百斤酒就是聚沙成的塔。
因此我的朋友圈有了一个标准，就是在一起喝过一百斤白酒的人，是朋友中的VIP。近几年加入我和汪朗美食圈的曹大元九段，今年在青岛的《人间食单》的分享会上说，汪朗和王干喝过一百斤，我和王干也要喝到一百斤，远大目标是二百斤。汪朗因为身体的原因，现在不喝了，但他设定的标准，已经在流传。
汪朗爱酒，懂酒，近来不能贪杯了，但他的酒德、酒名在京城广为流传，很多人都愿意和他喝一杯。近日汪朗的《六味集》出版了，这本书可爱有趣。
汪朗是汪曾祺先生的长子，汪曾祺以一手淡泊五彩的文字描绘精彩绚烂的美食美文。
《六味集》
《六味集》收录了汪朗前前后后写的一些关于饮食文化的文字，比之老头儿（汪家对汪先生的昵称）的美食文字，汪朗更多了一些知识性和历史感：比如，都以为四川菜辣，都以为辣菜源头在四川，而汪朗则发挥他知识考古学的能力，发现，“将川菜的源头上溯至春秋时的巴蜀两国，诸葛亮还是吃不上麻辣川菜，因为其时整个中国都没有辣椒，遑论巴蜀。晋人常璩在《华阳国志》里总结出蜀地菜肴的特色为‘尚滋味、好辛香’，当时的‘辛香’成员不过是花椒、茱萸、姜、芥等物，并无构成现代川菜麻辣滋味的核心成分。
直到明代中晚期，辣椒才从沿海地区传入中国，而四川以辣椒为调味品，大约已是清代乾隆之后的事情了。西南地区最早食用辣椒的文字记载，也不在四川，而在贵州一带”。窥斑见豹，全书类似的文字颇多。
汪朗的文字有汪曾祺先生的淡定和简洁，同样写美食，汪朗与父亲在取材上有些不同，最明显的是，汪曾祺的美食文字充满了乡愁，充满对家乡的深情，而汪朗出生在北京，长在北京，除了插队到山西之外，并没有离开过北京，因而他的文字里没有借食物来思乡，借食物来怀旧，他的文字的知识性更强，他的文字里的历史掌故更多，这是美食文字的另一个路径。
或者这种文字具有知识内涵，在具体美食的描写中，汪朗有时更像一个厨师，他熟悉烹调的技艺和过程，他的文字有时候更像美文写就的教材，好读又有指导性。
汪朗本身就是一个厨艺精良的美食家，而且和父亲汪曾祺相比，他不仅会做淮扬菜，还会做北京菜、山东菜和山西菜。
最后还要感谢汪朗的《六味集》对我的一本新书的促进。《六味集》出版后，编辑李建新寄我一本，并嘱我也来一本，我觉得短期编不了；但读着汪朗可爱的《六味集》，激活了我的编写热情，我依样画瓢，编了一本《游食记》，连题目也是套过来的。
不过，李建新说，可以换个更灵动的名字，比如《把风情洒向餐桌》，我说《寻找他乡美人痣》，美食如美人痣，人见人爱，他乡的美食不仅有六味，关键在远方，远方和美食，都是梦之源。
原文载于《羊城晚报》2024年11月19日 A10版
